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西裝，自然就指來自西方的正式服裝，但隨著全球化、西化影響，西裝儼然已是世界性的正式服裝。不過時至今日，西裝也並非正式場合專屬的服裝規定，更多男士們想要在每個場合都能表達出自己紳士、品味的一面，讓西裝的穿著打扮也能夠日常化、時髦化。
不可否認，男士們社會化的第一步就是擁有自己的一套西裝，無論是工作需求、婚喪喜慶等親屬社交場合、重要典禮活動、或者只是想成像 GQ 雜誌上一般的紳士型男。西裝的本身已經超乎物質層面，更像是一種溝通的工具，一種形象的聲明。
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| 硬要放這張上來，覺得這張構圖很有趣（大笑）。 |
西裝，最簡單、卻也最複雜的穿著
西裝說簡單是簡單，因為擁有累積的歷史脈絡可作為參考的標準，不像街頭流行或時裝瞬息萬變；但說複雜，由版型、材質、配色、配件、文化符碼等等林林總總的組合，也構成了西裝的多樣特色。
嚴格說來，對於西裝的知識只敢說自己略有涉獵，不敢深談，想要踏進這個世界勢必還有許多的功課要惡補，因此第一套西裝，我自己也不推薦訂製，因為你的美學、你的穿著習慣、你的整體感，都還有可以進步的空間，要走到訂製的這一步，肯定是所費不貲，好成衣好過爛訂製。
過去我也都是以成衣、時裝設計的西裝作為出席活動的戰袍，提供自己的參考資料，以 RMRS 的文章 How A Man's Suit Should Fit 為例，如何挑選一款好的成衣西裝。
撇開打破規則的時裝風格，純粹以 Suit 來談，首要條件就是要合身。
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西服外套要讓袖子自然下垂，就是合適的肩寬，一般來說會比實際肩寬略大一點 2-3mm，後擺則以蓋住臀部為標準。
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在自然垂下的狀態下，衣長要大於袖長，而外套袖長略小於襯衫約 1-1.5mm，過長顯得笨重，過短則顯得尺寸過小。
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褲腳的長度以褲長可分為 No Break、Half Break 和 One Break，後兩者指的是站立時西褲因抵住鞋面而產生的皺摺，兩者間的差異僅在於皺摺大小，而 No Break 則是無皺摺，也是目前較常見的款式。Break 大小也與西褲寬窄也有關，寬褲通常會有 Break，窄褲管則建議No Break。近幾年由 Thom Browne 所引領的男裝趨勢讓西褲長度更往上拉，幾乎露出腳踝部位，是流行且摩登的穿法，但在正式場合中，還是建議穿上長襪，讓西褲褲腳完全覆蓋。（參考資料：GQ.tw）
穿著合身的外套以後，領子背後露出的襯衫長度也是約為 0.5mm。
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肩寬要成漂亮的直線，英式偏方身義式偏修身，當外套肩寬過寬時，會有小孩穿大人衣服的觀感，當肩寬過窄時，會有衣服被撐爆的觀感。尤其當你坐下時，一時忘記先解開扣子很容易就直接爆扣。
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訂製你的第一套西服
本來我的穿著風格就很多元，但一直沒有走到正統 Suit 的世界，覺得時候也到了，勢必要走到量身訂製這一步。
怎麼挑選訂製店家
西裝由於歷史悠久，因此大體的輪廓皆大致相同，因此常見到看著兩件西裝的樣子是不太一樣但卻說不出哪裡不同，其由在於西裝的變動常是許多小地方的累積，而造成截然不同的風格產生，下方大致列出部分細節：
1. 墊肩厚薄，甚至無墊肩。
2. 結構的軟硬。
3. 方正或著圓弧的線條。
4. 收腰的強烈與否，
5. 黏襯或者毛襯的使用。
6. 駁頭高低。
7. 領片大小，直線或者弧線。
8. 釦位高低，
9. 身體與手臂的飽滿圓潤感或者銳利感。
綜合來說蠻多的，因此通常建議第一次嘗試訂製的人，在挑選訂製店家時，應參考該店家過往的作品是否與自己認同的美感相符，以免造成成品與想像有太大的出入，道理像是在中菜館，你不會點西餐一樣，西裝亦有各式各樣的風格，每一家店也有最專精、擅長的風格。
市面上充滿了許許多多的量身訂製西裝店家，但其中價格高低落差相當的巨大，而會影響西裝價位帶的原因，大致包含下面幾點：
1. 量身訂製的範疇：MTM (Made To Measure) 套量訂製 / Bespoke 全訂製。
2. 西裝結構 襯的使用方式：黏襯 / 半毛襯 / 全毛襯。
3. 西裝面料的不同：國產料 / 進口料。
4. 手工與細節含量的多寡。
總合以上總總條件，因此這次我選擇的是來自香港，也設店於台北大巨蛋旁的西服訂製品牌 SuitAccess，替我完全大改造。幾個原因：
1. 好友 Loki、圈入準、Evan 的推薦。
2. Bespoke 全訂製範疇 。
3. 全毛襯、米蘭眼、真袖岔、開真扣眼
4. 提供英國與義大利的傳統百年大廠的面料。
5. SuitAccess 所擅長的南義軟結構風格，穿著上輕鬆舒適，線條圓潤飽滿，線條修飾的恰到好處，不會過於軟塌。
改造過程
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你的風格取決於你的生活
一間專業的訂製店會先與顧客討論生活方式和著用西裝的風格，以方便引導彼此找到最適合的訂製方向。
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選款
再根據你的著用習慣、生活風格，協助你挑選適合的款式：兩件、三件式、英式、美式、義式，基本上各家訂製都有自己擅長的風格和手藝。
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選布選料
挑選西裝料子，要考慮花色、季節性、正式休閒比、著用時間等等因素，當然最重要的，價位。
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Step 4
量身
量身的步驟，訂製店家不同自然要蒐集的量身數據也不會相等，但約莫是二十多項，像是胸腰臀三圍、手臂、大腿、小腿、胯長⋯⋯等等。這裡就是以最放鬆的日常體姿下去量身即可。
約等候半個月時間，便可以在胚衣完成後試著。
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Step 5
胚衣完成，進行微調
調整西裝、襯衫及褲子（端看你訂製了什麼）的線條，讓合身度更好，以及根據人體的不同去做客製化的微調。
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依照每個人的體型不同做細節的調整，像是高低肩、斜肩、平肩、肌肉不對稱⋯⋯等等。
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調整腰圍、襠長、胯長、大腿、小腿、褲腳長等等，也可經由試穿了解自己的想要的版型是否滿意。
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西裝外套的合身度檢查，一樣依照每個人不同的體型去做調整，跟襯衫不同的是，西裝的結構比較複雜，而且可以修飾外型的能力更多，肩太窄的改善、肚子太大、平肩、斜肩改善等等。
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再依照視覺上看樣衣試穿的樣子，是希望更合身或是再寬鬆點？觀察袖長位置、衣襬長度、腰身弧線、扣子位置等等是不是自己要的。
再約莫等候一個半月時間，你的第一套訂製西服就能到你手中了。
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| 實際穿著之後，會再試情況做小部分的微調。 |
人生的第一套訂製西裝 完成
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我選擇的是灰色直條紋料子，雙排扣款式。
SuitAccess 店長 Willy 表示這次的面料是來自英國的頂級面料廠 Holland and Sherry，其中最受歡迎 collection 之一的 Crispaire。
Crispaire 是一種 2 ply plain weave 所組成的旅行面料，中譯為雙股雙紗的平織布。特性為通風、抗皺、加上 Holland and Sherry 特殊的finish，使得原先應較為粗糙的旅行面料有了舒適的感受，也是其他面料品牌的旅行面料較無法達到的特性。
常見的旅行面料由於孔隙較大，常見的款式多為素色居多，而 Crispaire 除了素色的選擇外，也多了許多格紋、條紋的款式。
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我這次選用的中灰色直條紋為一般商務面料的配色，直條紋常會給人商務感與權威感較強的感受，配合雙排扣更能演繹商務感十足的呈現。
配合 SuitAccess 的軟結構南義風格，使得肩型與整體的輪廓呈現較為自然圓潤柔和，中和了一些強勢感過強的氣息，但亦保留了商務味道的感受。
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Willy 再細心地為我們補充 Crispaire 與一般傳統的高織數羊毛的區別：
Crispaire
優點：通風、抗皺、耐用、啞光使得不成套穿著容易拆開使用，但商務色（泛指藍灰黑）直條紋不宜拆開搭配。
弱點：舒適性不比高織羊毛好、正式度會比較低，不過以台灣標準較難以辨別。
高織數羊毛
優點：輕、薄、滑、柔、亮光感較強、舒適性較高、正式感較高。
弱點：易皺、不耐磨，常見褲子期其穿著後會起鏡面，代表羊毛已經受損、光澤感較強，容易有正式度高的感受、較無法不成套穿著。
更多穿著細節
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改造自己就這麼簡單
真的很簡單。
長期關注我穿著應該知道自己的穿著風格大概知道，以混搭為主的我，從街頭、都會、時裝都喜歡嘗試看看，這次能有機會踏入西裝領域，感受正統的紳士魅力，的確是一件很新鮮的事，也喜歡這樣的自己。
如果你還在猶豫是否要訂製一套專屬於自己的西裝戰袍，不妨 3/10 來西裝界的最大盛事 Suit Walk 看看，從 TAIPEI 101─BELLAVITA─華山文創園區，也許親眼看到更多的西裝紳士們，更能燃起你對於西裝訂製的熱情。
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SuitAccess
地址：松山區南京東路四段52巷8-2號
電話：02-2579 2982（預約制）
Photo by Loki.lookin
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