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像灰姑娘有玻璃鞋,男士們如何找到專屬自己的第一套西裝
2018年2月22日 星期四 By 李豪

西裝,自然就指來自西方的正式服裝,但隨著全球化、西化影響,西裝儼然已是世界性的正式服裝。不過時至今日,西裝也並非正式場合專屬的服裝規定,更多男士們想要在每個場合都能表達出自己紳士、品味的一面,讓西裝的穿著打扮也能夠日常化、時髦化。

不可否認,男士們社會化的第一步就是擁有自己的一套西裝,無論是工作需求、婚喪喜慶等親屬社交場合、重要典禮活動、或者只是想成像 GQ 雜誌上一般的紳士型男。西裝的本身已經超乎物質層面,更像是一種溝通的工具,一種形象的聲明。

硬要放這張上來,覺得這張構圖很有趣(大笑)。

西裝,最簡單、卻也最複雜的穿著


西裝說簡單是簡單,因為擁有累積的歷史脈絡可作為參考的標準,不像街頭流行或時裝瞬息萬變;但說複雜,由版型、材質、配色、配件、文化符碼等等林林總總的組合,也構成了西裝的多樣特色。

嚴格說來,對於西裝的知識只敢說自己略有涉獵,不敢深談,想要踏進這個世界勢必還有許多的功課要惡補,因此第一套西裝,我自己也不推薦訂製,因為你的美學、你的穿著習慣、你的整體感,都還有可以進步的空間,要走到訂製的這一步,肯定是所費不貲,好成衣好過爛訂製。

過去我也都是以成衣、時裝設計的西裝作為出席活動的戰袍,提供自己的參考資料,以 RMRS 的文章 How A Man's Suit Should Fit 為例,如何挑選一款好的成衣西裝。

撇開打破規則的時裝風格,純粹以 Suit 來談,首要條件就是要合身。


西服外套要讓袖子自然下垂,就是合適的肩寬,一般來說會比實際肩寬略大一點 2-3mm,後擺則以蓋住臀部為標準。


在自然垂下的狀態下,衣長要大於袖長,而外套袖長略小於襯衫約 1-1.5mm,過長顯得笨重,過短則顯得尺寸過小。


褲腳的長度以褲長可分為 No Break、Half Break 和 One Break,後兩者指的是站立時西褲因抵住鞋面而產生的皺摺,兩者間的差異僅在於皺摺大小,而 No Break 則是無皺摺,也是目前較常見的款式。Break 大小也與西褲寬窄也有關,寬褲通常會有 Break,窄褲管則建議No Break。近幾年由 Thom Browne 所引領的男裝趨勢讓西褲長度更往上拉,幾乎露出腳踝部位,是流行且摩登的穿法,但在正式場合中,還是建議穿上長襪,讓西褲褲腳完全覆蓋。(參考資料:GQ.tw)

穿著合身的外套以後,領子背後露出的襯衫長度也是約為 0.5mm。


肩寬要成漂亮的直線,英式偏方身義式偏修身,當外套肩寬過寬時,會有小孩穿大人衣服的觀感,當肩寬過窄時,會有衣服被撐爆的觀感。尤其當你坐下時,一時忘記先解開扣子很容易就直接爆扣。


訂製你的第一套西服


本來我的穿著風格就很多元,但一直沒有走到正統 Suit 的世界,覺得時候也到了,勢必要走到量身訂製這一步。

怎麼挑選訂製店家


西裝由於歷史悠久,因此大體的輪廓皆大致相同,因此常見到看著兩件西裝的樣子是不太一樣但卻說不出哪裡不同,其由在於西裝的變動常是許多小地方的累積,而造成截然不同的風格產生,下方大致列出部分細節:

1. 墊肩厚薄,甚至無墊肩。
2. 結構的軟硬。
3. 方正或著圓弧的線條。 
4. 收腰的強烈與否,
5. 黏襯或者毛襯的使用。
6. 駁頭高低。
7. 領片大小,直線或者弧線。
8. 釦位高低,
9. 身體與手臂的飽滿圓潤感或者銳利感。
 
綜合來說蠻多的,因此通常建議第一次嘗試訂製的人,在挑選訂製店家時,應參考該店家過往的作品是否與自己認同的美感相符,以免造成成品與想像有太大的出入,道理像是在中菜館,你不會點西餐一樣,西裝亦有各式各樣的風格,每一家店也有最專精、擅長的風格。

市面上充滿了許許多多的量身訂製西裝店家,但其中價格高低落差相當的巨大,而會影響西裝價位帶的原因,大致包含下面幾點:

1. 量身訂製的範疇:MTM (Made To Measure) 套量訂製 / Bespoke 全訂製。
2. 西裝結構 襯的使用方式:黏襯 / 半毛襯 / 全毛襯。
3. 西裝面料的不同:國產料 / 進口料。
4. 手工與細節含量的多寡。

總合以上總總條件,因此這次我選擇的是來自香港,也設店於台北大巨蛋旁的西服訂製品牌 SuitAccess,替我完全大改造。幾個原因:
 
1. 好友 Loki、圈入準、Evan 的推薦。
2. Bespoke 全訂製範疇 。
3. 全毛襯、米蘭眼、真袖岔、開真扣眼
4. 提供英國與義大利的傳統百年大廠的面料。
5. SuitAccess 所擅長的南義軟結構風格,穿著上輕鬆舒適,線條圓潤飽滿,線條修飾的恰到好處,不會過於軟塌。

改造過程



 Step 1 
你的風格取決於你的生活

一間專業的訂製店會先與顧客討論生活方式和著用西裝的風格,以方便引導彼此找到最適合的訂製方向。


 Step 2 
選款

再根據你的著用習慣、生活風格,協助你挑選適合的款式:兩件、三件式、英式、美式、義式,基本上各家訂製都有自己擅長的風格和手藝。


 Step 3 
選布選料

挑選西裝料子,要考慮花色、季節性、正式休閒比、著用時間等等因素,當然最重要的,價位。



 Step 4 

量身

量身的步驟,訂製店家不同自然要蒐集的量身數據也不會相等,但約莫是二十多項,像是胸腰臀三圍、手臂、大腿、小腿、胯長⋯⋯等等。這裡就是以最放鬆的日常體姿下去量身即可。

約等候半個月時間,便可以在胚衣完成後試著。


 Step 5 
胚衣完成,進行微調

調整西裝、襯衫及褲子(端看你訂製了什麼)的線條,讓合身度更好,以及根據人體的不同去做客製化的微調。



調整襯衫的合身度

依照每個人的體型不同做細節的調整,像是高低肩、斜肩、平肩、肌肉不對稱⋯⋯等等。



調整褲子的合身度

調整腰圍、襠長、胯長、大腿、小腿、褲腳長等等,也可經由試穿了解自己的想要的版型是否滿意。


調整西裝外套的合身度

西裝外套的合身度檢查,一樣依照每個人不同的體型去做調整,跟襯衫不同的是,西裝的結構比較複雜,而且可以修飾外型的能力更多,肩太窄的改善、肚子太大、平肩、斜肩改善等等。


再依照視覺上看樣衣試穿的樣子,是希望更合身或是再寬鬆點?觀察袖長位置、衣襬長度、腰身弧線、扣子位置等等是不是自己要的。

再約莫等候一個半月時間,你的第一套訂製西服就能到你手中了。

實際穿著之後,會再試情況做小部分的微調。

人生的第一套訂製西裝 完成




我選擇的是灰色直條紋料子,雙排扣款式。

SuitAccess 店長 Willy 表示這次的面料是來自英國的頂級面料廠 Holland and Sherry,其中最受歡迎 collection 之一的 Crispaire。

Crispaire 是一種 2 ply plain weave 所組成的旅行面料,中譯為雙股雙紗的平織布。特性為通風、抗皺、加上 Holland and Sherry 特殊的finish,使得原先應較為粗糙的旅行面料有了舒適的感受,也是其他面料品牌的旅行面料較無法達到的特性。

常見的旅行面料由於孔隙較大,常見的款式多為素色居多,而 Crispaire 除了素色的選擇外,也多了許多格紋、條紋的款式。


我這次選用的中灰色直條紋為一般商務面料的配色,直條紋常會給人商務感與權威感較強的感受,配合雙排扣更能演繹商務感十足的呈現。

配合 SuitAccess 的軟結構南義風格,使得肩型與整體的輪廓呈現較為自然圓潤柔和,中和了一些強勢感過強的氣息,但亦保留了商務味道的感受。


這款 Crispaire 於台灣的氣候下偏向定義為四季料,其重量為 9/10 oz,一般來說重量越重的面料,越能為褲子帶來更好的垂墜感,Willy 表示以他自身經驗一般面料若低於 9 oz 以下的重量,常會有稍微輕飄的感受,而 Crispaire 的 high twist 織法,使得面料通風、抗皺外,也讓面料的耐用性增高。


Willy 再細心地為我們補充 Crispaire 與一般傳統的高織數羊毛的區別:

Crispaire

優點:通風、抗皺、耐用、啞光使得不成套穿著容易拆開使用,但商務色(泛指藍灰黑)直條紋不宜拆開搭配。
弱點:舒適性不比高織羊毛好、正式度會比較低,不過以台灣標準較難以辨別。

高織數羊毛

優點:輕、薄、滑、柔、亮光感較強、舒適性較高、正式感較高。
弱點:易皺、不耐磨,常見褲子期其穿著後會起鏡面,代表羊毛已經受損、光澤感較強,容易有正式度高的感受、較無法不成套穿著。

更多穿著細節







改造自己就這麼簡單
真的很簡單。


長期關注我穿著應該知道自己的穿著風格大概知道,以混搭為主的我,從街頭、都會、時裝都喜歡嘗試看看,這次能有機會踏入西裝領域,感受正統的紳士魅力,的確是一件很新鮮的事,也喜歡這樣的自己。

如果你還在猶豫是否要訂製一套專屬於自己的西裝戰袍,不妨 3/10 來西裝界的最大盛事 Suit Walk 看看,從 TAIPEI 101─BELLAVITA─華山文創園區,也許親眼看到更多的西裝紳士們,更能燃起你對於西裝訂製的熱情。


SuitAccess


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地址:松山區南京東路四段52巷8-2號
電話:02-2579 2982(預約制)

Photo by Loki.lookin


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李豪,你好!

曾是流行媒體編輯,一邊紀錄穿搭生活風格。

現為專職文字工作者,著有《自討苦吃的人》、《瘦骨嶙峋的愛》、《剩下的盛夏只剩下了盛夏》、《厭世者求生指南》、《傾國傾城的夢》。

聯絡請至:

good23how@gmail.com


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